Этот раздел представляет собой практическое пособие по электрике при ремонте квартиры или дачи, расчитан на тех, кто об этой электрике не знает ничего ( это я говорю для тех , кто кое-что знает, что бы не удивлялись , когда я буду говорить о вещах "очевидных" ) . Всё ниже описанное , основано на личном опыте и проверено на работоспособность. И так начнём . Естьли у вас план мистер Фикс ? У вас нет плана ?! Ну так с этого мы и начнём . Нужно определиться что вы хотите . Есть два варианта : можно сменить проводку полностью ( реко- мендуется при капитальном ремонте , после аварий , будь то залив или пожар , в старых домах и вообще если есть время и деньги ) , а можно и воспользоваться проводкой старой , и уже от неё провести дополнительные розетки и перенести выключатели . Рекомендуется , если вы на 100% уве- рены в старой проводке (из плюсов - проще , быстрее , дешевле) .Теперь нам нужен проект . Можно нарисовать его на бумаге ( план квартиры , условные обозначения и всё такое ), а можно и прямо на стене , т.е. пройти по квартире и нарисовать кружки или крестики там , где будут стоять ро- зетки и выключатели . Как узнать где они будут стоять ? Просто посмотрите под ноги , что вы там видите ? Правильно - удлиннители .Посмотрите куда они ведут , там и будут стоять розетки .Вообще чем розеток больше тем лучше , интерьера они не портят , так что смело ставьте по 2-3 шт. на каж- дой стене . Выключатели опускайте на уровень опущеной руки ( 80-90см от пола ) и так что бы они не оказались за ковром или в шкафу . Стандарт розеток 30 см от пола , но это ещё не о чём не гово- рит , ставьте их так , что бы ими было удобно пользоваться . Если у вас на стене висит телевизор , поставьте розетку рядом , пусть вас не смущает высота в 1,5 м . На кухне розетки должны стоять над разделочным столом ( в смысле не ниже ) , но не над плитой и не над мойкой . От этих розеток можно провести провод на вытяжку и на подсветку ( обязательно сделайте себе подсветку над разделочным сто- лом , так как при работе на нём вы сами себе загораживаете основное освещение ) . Что касается розе- ток телефонных и ТВ : телефонные поставить смысл есть , а антенну лучше тянуть без розеток , т.е. просто оставлять конец кабеля там где будет стоять телевизор , так как розетка - есть дополнитель- ное соединение , а чем меньше соединений тем меньше потеря ТВ-сигнала ( читай - лучше изображение ). Всё , с планом мы определились . Теперь займемся подбором материала . Посчитайте свои крестики на стенах , это ваши "точки" . Для каждой точки нужна коробка ( подрозетник ) , алебастр ( 0,5 кг на одну точку ) и собственно розетка или выключатель . Так же нам понадобится провод , на розетки - сечением 2,5 кв/мм , для света сечением 1,5 кв/мм . Начнём с розеток и выключателей . Ну что я вам могу предложить господа :) , MADE IN Россия и Белорусия - продаются на всех рынках и во всех магазинах , не очень надёжные , неудобные в установке , зато очень дешёвые ( от10 рублей ) . Далее в ценовой категории идут турецкие производители - VI-KO и Makel - настоящая народная марка , цена вполне соответствует качеству , правда Makel не очень удобна в установке , а вот VI-KO реко- мендую . Цена от 35 руб. Немного дороже стоит корейская арматура . Розетки и выключатели имеют достаточно оригинальный дизайн , но провода в них зажимаются не винтами , как в турецких , а втыкаются в специальные зажимы , которые как бы облегчают установку (на самом деле только для жёстких проводов) но на самом деле являются весьма ненадёжными преспособлениями (кстати такие же зажимы встречаются у Simens и ABB ) , к тому же у корейцев нестандартные прямоугольные под- розетники , что создаёт дополнительные не удобства . Далее следуют немцы ( ELSO ) и шведы ( EL JO ) , думаю немецкое и шведское качество в рекламе не нуждается . Цена от 90 руб. Ну и из доргих PRODOX ( Венгрия ) и АВВ ( Германия ) - это стильно и круто , если есть деньги покупайте их. С розетками-выключателями определились , не забудте посчитать сколько выключателей двойных , ско- лько одинарных , а так же сколько розеток с заземлением , сколько без ( розетки с заземлением нужны для приборов с заземлением , таких , как стиральная машина или водонагреватель ) . Под каждую розетку и выключатель нужна коробка , если они не корейские , то : круглые , пластмассовые , диаметром 65 мм . Спросите там где будете покупать розетки и выключатели , продавцы знают . Про алебастр я написал выше . Что касается провода , если вы меняете проводку полностью , то он дол- жен быть медным , в двойной изоляции , двойной под обычные розетки и тройной под розетки с зазем- лением ( евророзетки ) . Провод на освещение и на розетки тянется отдельно - 1,5 кв/мм и 2,5 кв/мм сечение соответственно (см.так же "как правильно подобрать сечение электрокабеля") . Если вы меня- ете проводку не полностью , то провод должен быть таким же как и в старой проводке, т.к. нельзя соединять алюминий с медью , если старая проводка алюминивая (скорее всего так и есть)покупаете алюминий , если медная покупаете медь . Что бы подсчитать количество провода нужно померять рас- стояния между всеми розетками, а также расстояние от электрощита ( это там где стоят автоматы и счетчик ) до ближайшей к нему розетки , сложить эти расстояния и прибавить метров 7-8 запаса - это будет длина провода на розетки . А на свет ( если квартира 2-3-комнатная) возмите просто мет- ров 50 , если не хватит докупите позже . На мощные приборы (стиральная машина , электроплита и т.д. ) нужно проложить отдельные провода с заземлением , соответственно измеряете расстояние по стенам от прибора до щитка + 2-3 метра запас . На плиту желательно купить провод сечением 4 кв/мм . Кроме всего этого провода разли чаются на жеские и мягкие , мягкие это те у которых каждая жила состоит из множества тонких жил переплетённых между собой . На мой взгляд мягкие прокладывать удобнее т.к. они хорошо гнутся . Ещё вам понадобятся автоматы на свет 16А , на розетки 25А , на плиту 25А , на стиральную машину лучше поставить УЗО на 25А . Если выпокупаете автоматы на рынке , берите ДЭК , вполне приличные приборы . Одни из наиболее надёжных автоматов - АВВ но их лучше покупать в магазинах , т.к. на рынках полно подделок. Счетчик в принципе можно не менять т.к. это достаточно долговечный прибор . И так , весь материал у нас есть . Приступаем к работе . В двух словах о том как делается отдельно взятая точка . К каждои точке должен подойти провод . Что бы проложить провод , нужно под него проштробить стену , т.е. продолбить в стене канавку ( эта канавка называется "штроба" ) , такой глубины , что бы в неё свободно этот провод уложить . Под саму розетку долбится отверстие , тако- го размера , что бы в него поместился подрозетник . Всё это лучше всего делать перфоратором или болгаркой с алмазным диском , мягкие стены ( кирпич , гипсолит ) можно штробить ударной дрелью , ну а если уж совсем ничего нет , можно воспользоваться молотком и зубилом ( я даже бетон пробовал руками долбить - за час-полтора вполне реально розетку поставить ) . После того как мы всё проштро- били , укладываем провод . Для этого его надо временно зафиксировать в штробе , скажем прижать какими нибудь предметами ( сгодятся обрезки досок , арматуры , молоток и т.д. ) , теперь разводим алебастр и примазываем провод в нескольких местах , через 5 минут подпорки можно убирать - алебастр схватился . Замазывать алебастром всю штробу не стоит , т.к. с непривычки наверняка получится неровно , а застывает он очень быстро и бугры потом трудно будет исправить . Лучше замазывать сухой смесью - она долго сохнет и лишнее можно будет легко подрезать . Провод вмазан , теперь берём подрозетник и делаем в нём отверстие под провод . Снова разводим алебастр и мажем его на стенки отверстия которое мы продолбили под розетку ( это можно сделать рукой , алебастр для рук безвреден , в отличии от цемен- та ) , вставляем провод в отверстие в подрозетнике и , в свою очередь вставляем подрозетник в отверстие для розетки , если там слишком много алебастра , можшо воспользоваться молотком . Замазываем все углуб- ления в ровень со стеной . Ждем пока алебастр затвердеет . Всё , теперь можно ставить саму розетку . Зачищаем провод , торчащий из нашей вмазанной коробки , снимаем у розеки переднюю крышку , под ней находятся два винта , под них мы и заводим провод , под каждый винт свой конец ,зажимаем . Затем всё это вставляем в корбку . По бокам у розетки есть ещё два винта , с их помощью мы разжимаем лапки розетки , за счёт чего собственно розетка и фиксируется в коробке . Так же розетку в коробке можно закрепить и без помощи лапок , если вы посмотрите на коробку то увидите по бокам два отверстия , в рамке розетки так же есть отверстия , совместив их , мы можем вкрутить в них саморезы ( они часто уже прилагаются к коробкам ) . Ставим на место переднюю крышку розетки - всё точка готова . Впрочем крышки луше ставить после оконча- тельной отделки стен , т.к. они будут мешать отделке и могут быть испачканы . С одной точкой я думаю понятно , переходим в масштаб квартиры . Розетки мы будем прокладывать так называемым шлейфом , т.е. провод идёт от одной розетки к другой и в конце концов уходит в щит . Его можно проложить несколькими способами : по плинтусу , т.е. проштробить от розетки до пола , а дальше уложить его в угол между стеной и полом , где он потом будет закрыт плинтусом , кстати существует специальный плинтус , состоящий из двух частей , задняя сразу крепится к стене , за тем в неё закладывается провод и закрывается передней частью плинтуса . Можно проложить провод на прямую по полу , если потом планируется делать стяжку выравнивать полы бетоном ) и вы точно уверены , что полы не будут сверлитться , скажем при укладке фанеры . И на конец можно полностью проложить провод по стенам , это более трудоёмко , но 100% надёжно . Обычно используются все три способа вместе . Вобщем в этой части вам придёться проявить самостоятельность . Я бы порекомендовал вам прочертить карандашём весь путь провода от розетки к розетке , нарисовать сами розетки , приложив корбки к стене и обведя их карандашом . Хочу заметить , что практически все розетки можно ставить парами , тройками и т.д. как бы в один блок , т.е. берутся несколько отдельных розеток , к ним двойная , тройная и т.д. рамка ( рамки продаются тамже где и розетки ) , коробки сответственно тоже ставятся одним блоком (коробки имеют по бокам так называемые "уши" , с помощью них они соеди- няются между собой , у крайних коробок уши обрезаются , так же уши обрезаются у одинарных коробок . Внутри между соединёнными коробками проделываются отверстия для проводов ) . Так же нам нужно прочер- тить путь для проводов световой группы . В световой группе нам нужно объединить светильники , выключа- тели и общий провод идущий из щитка . Начнём со светильников . Провод от них нужно довести до стены . В большинстве случаев потолок нам штробить не придёться , т.к. есть шанс протащить провод внутри пото- лочной плиты . Объясняю: внутри плит проходят каналы диаметром 10-12 см , они располжены вдоль плиты и их нужно только найти , возможно старый провод уже проходит в таком канале , если нет , то несколько раз просверлив потолок вы обязательно в него ( канал ) попадете . Искать следует примерно там где будет висеть светильник , когда найдете его в центре потолка , ищите этот же канал рядом со стеной , для этого можно замерить расстояние от отверстия в центре потолка до края плиты ( край плиты обычно видно визуально ) , а за тем возле стены отложить от края плиты то же расстояние и сверлить в этом месте . Бывает , что канал возле самой стены забит раствором , в этом случае следует отступить от стены 5-10 см . Отверстия нужно расширить , так что бы в них можно было просунуть провод под углом . В начале лучше протягивать стальку ( стальную проволку ) . У стальки на конце делается крючок и она проталкивается в отверстие по направлению к стене до упора , если она не покажется в отверстии рядом со стеной , берём ещё одну стальку , так же на конце делаем крючок и проталкиваем на встречу первой до упора , после чего начинаем её вращать . Почти наверняка стальки перепутаются между собой и потянув за один из концов мы протащим по каналу одну из сталек . Теперь превязываем провод к концу стальки и протягиваем его через канал . В новых домах плиты монолитные но и там старые провода протянуты в каналах . Хоршенько присмот- ревшись , а возможно и постучав по верху стены молотком вы обнаружите распаячные коробки ( они обычно закрыты железной пластинкой и чаще всего находятся над выключателями ) . В коробке находится куча прово- дов . Дёргая за каждый из них по очереди мы находим тот который идет к светильнику , после чего привя- зываем к нему новый провод и протягиваем его потянув с противоположного конца за старый . К сожалению в сталинских домах каналов в потолках нет и потолок придется штробить . Так или иначе провод от светиль- ника должен добраться до стены в канале или в штробе - неважно . Далее обратимся к выключателям . Провод от выключателя должен подняться к потолку, соответственно делаем штробу , а в конце этой штробы мы запла- нируем установку распаячной коробки (она ставится так же как и подрозетник) после того как в этой точке соберутся все нужные нам концы проводов . А нужные нам концы это : 1. конец от светильника ( после того как он дошёл до стены , мы его тянем к коробке , естественно штробим и всё такое ) , 2. конец от выключа- теля , 3. конец приходящий из щитка и 4. конец уходящий в следующую коробку , в которой соберутся провода в том же составе , только №3 уже будет идти не из щитка , а из предыдущей коробки . В принципе точка соеди- неия проводов может находиться в любом другом месте , необязательно над выключателем , это может быть точка где провод от светильника встречается со стеной или даже коробка выключателя , или любое другое удобное место . Если в комнате планируется двойное включение ( скажем будет висеть пятирожковая люстра ) , то от светильника и от выключателя к коробке прокладывается тройной провод ( можно проложить двойной и дополнительно одну жилу ) . Провода в коробке желательно сразу помечать , можно , например , прямо на них писать ручкой или фламастером откуда какой провод идёт , если этого не сделать . то после того как всё будет заделано раствором , уже нельзя будет увидить какой провод откуда и перед тем как их соединять вам сначала придётся их прозвонивать . Провода от мощных приборов ( плита , водонагреватель и т.д. ) так же должны быть тройными и идти в щит отдельно . Если щит находится на леснечной клетке и мы не сможем протянуть в него провода из квартиры по каналам или заложенными при строительстве трубам ,то мы выводим провода из квартиры , для чего просверлим отверстия или используем уже существующие и поведем их в открытую . Для этого нам понадобиться короб , или кабель-канал ,это изделие из пластика , представляет собой нечто вроде коробки , только узкое и длинное -2 м и состоит из двух частей - самого короба и крышки , задня часть ( короб ) крепится к стене ( в зависимости от крепости стены , его можно либо просто прибить гвоздиками , либо придется сверлить отверстия вставлять дюбеля и при- ворачивать саморезами , если стена ровная его можно преклеить клеем типа "жидкие гвозди") за тем укла- дывается провод и всё это закрывается крышкой .Будем считать , что всё это мы изобразили на стенах . затем проштробили , уложили провода , установили коробки и всё замазали . Что же мы имеем ? А имеем мы отдельные куски проводов вмазанные в стены , и теперь нам предстоит выполнить самую ответственную часть работы - объединить эти куски в единую сеть . Сначала немного теории . Ток течет по двум проводам , по одному проводу он течет к прибору , а по второму от прибора . Провод по которому он направляется к прибору - это "фаза" , другой , соответственно "ноль". Фазу можно определить с помощью отвертки индикатора - при соприкосновении с фазным проводом индикатор светится , а ещё именно фаза бьётся током , но лишь в том случае когда току есть куда идти через вас , например вы стоите на земле босиком и дотро- нулись до фазы , ток проходит сквозь вас ( тьфу-тьфу-тьфу :)) и уходит в землю , любит он землю :) , тоже самое произойдёт , если вы каснётесь одновременно фазы и , например , батареи отопления , впрочем это всё техника безопасности , вернёмся к нашим коробкам . Какая нам разница где ноль , а где фаза ? Дело в том, что выключателем разрывается именно фаза , делается это для того что бы щёлкнув выключателем , вы могли спокойно , не отключая всю сеть , ковыряться со светильником и не думать о технике безопасности . И так приступим . Начнём с монтажа розеток . Если всё сделано правильно , то из каждой отдельно стоящей корбки , должно торчать два провода . Если это несколько коробок стоящих вместе , то провода должны быть в крайних коробках .Один провод будет только в последней коробке . Для начала мы их зачистим . Обратите внимание , что жилы в проводе разного цвета . Вам следует определить для себя какого цвета будет фаза , а какого ноль. Если провод тройной , то средний провод мы будем считать заземлением (или заземлением будет считаться провод желтого цвета с зелёной полосой , если таковой имеется) . Для простоты мы будем рассматривать двойной провод , например с белой и голубой жилами , допустим голубая жила у нас фаза , а белая - ноль , так и будем считать на протяжении всего процесса соединения и соответственно соединять - белый с белым , голубой с голубым . При установке отдельно стоящей розетки , мы просто зажимаем каждым винтом . Если в ряд ставятся несколько розеток , то между ними делаются перемычки , т.е. при установке крайней розетки просовываем из соседей коробки кусок провода , примерно 15-20 см длинной и каждый винт зажимает уже два провода одинакового цвета . И так от розетки к розетке . При установке нескольких розеток старайтесь , что бы они стояли в один ряд , желательно по уровню и вплотную к друг другу , иначе потом не сможете надеть на них рамку . Вобщем-то розетки это достаточно просто , особо думать не надо . Другое дело освещение , здесь надо быть очень внимательным . Из каждой распаячной коробки (той , что над выключателем ) торчит целый пучёк проводов , но ! ведь мы же их подписали , так что разобраться тоже будет не так уж сложно . Для начала мы их зачистим ( смотрите не счистите с них свои надписи ) чем длиннее будут зачищеные концы тем лучше , но в принципе сантиметров 7 будет достаточно . Если вы всё это делаете для себя и хотите , что бы это работало вечно , то провода между собой лучше спаивать . Соответственно после зачистки мы их должны облудить . Теперь приступим к скрутке . Возьмём по белой жиле , котрая у нас условно считается нулём , от провода , который приходит в коробку , от провода котрый идёт на светильник и провода который уходит из коробки ( этих проводов может быть несколько , в том случае если из этой коробки они расходятся в разные помещения ) скручиваем их , пропаяваем и изолируем . Дальше берём голубую жилу ( условно фаза ) от того ,что приходит в коробку , от выключателя и от каждого из уходящих проводов , скручиваем , спаяваем , изолируем . В результате у нас остаются жила от выключателя и жила от светильника ( при двойном включении - две от выключателя и две от светильника) Одну жилу от выключателя скручиваем с одной жилой от светильника , вторую оставшуюся со второй , пропаяваем , изолируем . Всё - осталось пустить по проводам ток . Тянем провода к щитку . В нем мы должны установить автоматы . Они устанавливаются на , так называемую динрейку , её можно купить тамже , где и сами автоматы . После установки автоматы сверху соединяются между собой перемычками (делаются из самого толстого провода , который вы используете ) , на один из автоматов , обычно крайний , заводится фаза , приходящая от счётчика. С низу мы заводим на автоматы жилы голубого цвета от наших проводов , каждую жилу на свой автомат . Белые жилы мы заводим в то место куда приходит ноль , скорее всего это будет какой нибудь клемник . находящийса над автоматами или с боку от них . Землю заводим туда где есть заземление , возможно это будет клемник в самом верху щитка , если нет . то просто на корпус щитка . На УЗО заводится и фаза и ноль ( фаза к контакту омеченному буквой L , ноль к контакту N) , фаза соединяется перемычкой с остальными автоматами , ноль с верху к клемнику , с низу белый провод от стиральной машины . Когда в сети присутствует УЗО , важно не перепутать ноль с землёй , о том . что это произошло можно узнать по следующему признаку : при включении в розетку электроприбора - УЗО выбивает . Если УЗО выбивает сразу , то у вас либо короткое замыкание ( ноль перемкнут с фазой ) , либо ноль перемкнут с землёй . Соответственно надо искать и устранять . Антенну и телефон мы ведём одновременно с электрическими проводами . ТВ и электричество можно вести вместе ( в одной штробе ) , телефон рекомендуется вести не ближе 15 см от эл.провода . Телефон можно вести так же как и эл.розетки , т.е. от одной розетки к другой . Антенну можно вести так же , но розетки должны быть для этого предназначены , а лучше установить в квартире или в щитке "краб" ( антенный разветвитель ) и от него протянуть провод отдельно к каждой точке . Ну вот собственно пока и всё , надеюсь этот материал вам поможет , желаю удачи !

Хостинг от uCoz